Verdadeiro Norte

Uma Aventura de mergulho e vela no Ártico Norueguês


Terry Ward e o capitão do Barba, Andreas B. Heide, entram em águas geladas ao norte da 81 ° N, enquanto o imediato Jon Grantangen está de guarda para ursos polares.


Exatamente o que eu não queria que acontecesse aconteceu. Estou pendurado de cabeça para baixo na água turva da marina em Stavanger no sul da Noruega. As botas de neoprene de minha roupa seca incharam com o ar, e as solas dos meus pés dentro delas estão apontando para o céu. É um problema clássico para mergulhadores de roupa seca novatos.

O treinamento de roupa seca faz parte dos preparativos para uma expedição épica que planejamos para o Ártico norueguês a bordo do Barba, um veleiro de 37 pés. Nosso objetivo é navegar com o Barba até a costa da Noruega e, em seguida, seguir para o norte através do Mar da Noruega até Svalbard, um deserto ártico do tamanho de West Virginia. Coberto de geleiras, Svalbard é o lar da mais densa população de ursos polares do planeta.

Depois de algumas tentativas frustradas de me endireitar, eu desisto e espero pelo meu dupla. Imediatamente Andreas Heide, capitão do Barba, nada para cima, agarra meu arreio e me coloca na posição vertical.

Heide não é nenhum amador. Ele começou a praticar o mergulho livre aos 7 anos nos fiordes do sul da Noruega. Depois de obter a sua certificação de mergulhador de águas abertas aos 17 anos, ele entrou para a marinha norueguesa para se tornar um mergulhador de combate. Este é um cara que escapou de um submarino através do compartimento de lançamento de torpedos. Mas me treinar, um escritor de mergulho que mora na Flórida e está acostumado a águas tropicais e liveaboards de luxo, é um desafio totalmente novo.

Depois de mais algumas sessões de treinos no porto e algumas broncas de Heide, eu finalmente comecei a dominar minha flutuabilidade. Então, no dia mais longo do ano, o solstício de verão, zarpamos de Stavanger sob um sol que mal desaparece sob o horizonte, com quatro meses e 3.400 milhas náuticas de aventura à frente de nós.
A Tripulação
Nossa tripulação de cinco pessoas é um grupo multinacional em busca de emoção. O imediato é Jon Grantangen, um norueguês calmo e frio que já caminhou por toda a extensão da Noruega, já acompanhou Heide em expedições à vela anteriores para as ilhas Faroé e para a remota ilha ártica de Jan Mayen. Daniel Hug, nosso fotógrafo alemão, trabalha como geógrafo e observador de avalanches nos Alpes austríacos. Ele trouxe com ele um parapente, que ele sonha em voar sobre os ursos polares quando chegarmos a Svalbard. Ivan Kutasov, nascido em Moscou, passou meses navegando a bordo de um barco de madeira compensada até a Nova Zembla, no Ártico russo, onde ele uma vez correu para cima de um telhado para escapar de um ataque de urso polar.

Estamos compartilhando um espaço pequeno, cada polegada do qual é carregado com equipamentos de aventura - arreios de escalada, machados de gelo, equipamento de parapente e, é claro, equipamento de mergulho.


A equipe multinacional do Barba perto do Círculo Polar Ártico, a partir da esquerda: Daniel Hug (Alemanha), Terry Ward (EUA), Ivan Kutasov (Rússia), Andreas B. Heide (Noruega) e Jon Grantangen (Noruega);


Rumo ao norte margeando a Noruega
Nossa rota nos levará ao redor do continente norueguês para norte até Tromsø, e de lá faremos a travessia de cerca de quatro dias (cerca de 600 milhas náuticas) para Svalbard. Uma vez lá, nós esperamos que as condições de gelo de verão nos permitam circunavegar o arquipélago, um dos lugares mais selvagens do Ártico. Mas primeiro temos 900 milhas náuticas para viajar ao longo do que tem sido chamado de o mais belo litoral do mundo.

Ao norte de Bergen nós paramos em Store Batalden, um pico que se eleva a 1.600 pés acima de um arquipélago com correntes que prometem vida marinha abundante. O calmo porto é um bom lugar para praticar mergulho a partir da plataforma de nosso pequeno veleiro. Nós precisamos aperfeiçoar nossos procedimentos de mergulho para as regiões remotas de Svalbard, por isso vamos encaixar algum treinamento a cada chance que tivermos ao longo da costa norueguesa.

"As palavras-chave para o mergulho que estamos fazendo são segurança e simplicidade", Heide me diz enquanto nos equipamos no pequeno deck do barco, "Tudo tem que ser otimizado para facilitar o acesso, uma vez que provavelmente estaremos em mares agitados. " Nós armazenamos nosso equipamento de mergulho em dois compartimentos que abrem por cima na cabine do Barba. Nosso compressor é um Bauer de fabricação alemã, movido a gasolina, que pode encher um dos nossos cilindros de aço de 15 litros em cerca de 30 minutos.

Além de nossas roupas secas (que também serviriam como nossos trajes de sobrevivência na pior das hipóteses), nós vestimos pesadas botas de neoprene e luvas e levamos boias de marcação de superfície bem como um rastreador naval McMurdo, que podemos utilizar no caso de perdermos o Barba de vista . Ele envia um sinal com a nossa localização ao plotter gráfico do barco para que a tripulação saiba onde nos encontrar.

Nós mergulhamos bem dentro dos limites do mergulho recreativo e não mais do que duas vezes por dia, evitando obrigações de descompressão e sempre fazendo paradas de segurança. Quando as condições o permitem, nós mergulhamos com um tambor à prova d'água, dentro do qual há luzes e um rádio VHF de mão, que nos arrasta pela superfície. Eu assegurei que meu seguro de acidentes de mergulho e seguro de viagem da DAN estavam em dia antes de sair da Flórida.

Nos separarmos do barco é a nossa maior preocupação. "Mesmo com uma roupa seca você tem uma expectativa de vida limitada nessa água fria", Heide me lembra. Ao longo da costa da Noruega continental a água ainda não fica abaixo de 4 ° C, mas vai ficar mais fria conforme viajamos mais para norte. E em Svalbard, mesmo que consigamos nadar até a costa depois de uma separação hipotética do barco, ursos polares patrulham a costa.

As paisagens da Noruega superam constantemente umas às outras conforme você viaja para o norte. Entre as mais memoráveis está o cenário de conto de fadas de Træna, um arquipélago impressionante de mais de 1.000 ilhas e ilhotas no Círculo Ártico.

Três semanas depois de deixar Stavanger chegamos em Tromsø. Há muito trabalho a ser feito para preparar o barco para a travessia de quatro dias até a ponta sul de Svalbard, incluindo organizar provisões para um trecho de 45 dias com apoio mínimo, abastecer recipientes com diesel extra e procurar varas de empurrar gelo em caçambas de restos de construção.
Chegada em Svalbard
Nossa travessia vai tão bem quanto poderíamos esperar, e avistamos nosso primeiro iceberg - do tamanho de um carro - cerca de 12 horas antes de chegarmos a terra firme na ponta sul de Svalbard. Cai a ficha da realidade de onde estamos. Mesmo um pequeno pedaço de gelo desprendido de um iceberg tem o poder de afundar o Barba se nós nos chocharmos com ele em velocidade de cruzeiro. Estar de guarda agora exige observar constantemente a água à procura de pedaços de gelo. Quando entramos em Hornsund, o fiorde mais ao sul de Svalbard, estamos no lugar com maior densidade deles. O fiorde está repleto de placas de gelo, e seus gemidos e suspiros enchem o ar conforme se desprendem dos icebergs no mar. Nós ancoramos e tomamos um bote para terra firme, e ali na praia de areia preta em que pisamos pela primeira vez em terra estão pegadas frescas de ursos polares.

Todos os visitantes de Svalbard que deixam os limites da cidade de Longyearbyen - sede do município de Svalbard, com uma população de cerca de 2.000 pessoas e um aeroporto - são obrigados a ter um rifle de alta potência e a saber como usá-lo. O arquipélago e o bloco de gelo ao norte são o lar de cerca de 3.000 ursos polares. Todas as vezes em que nos aventuramos em terra firme em Svalbard é com Heide ou Grantangen, nossos atiradores ex-militares que carregam rifles, bem como sinalizadores para manter os ursos curiosos à distância.

Nós passamos alguns dias desfrutando do conforto em Longyearbyen - bares, restaurantes, eletricidade e água fresca em uma marina fantástica - antes de sair para a parte mais difícil da nossa expedição: circunavegar Svalbard.
Encontrando o Verdadeiro Norte
Além de renas, ursos polares, raposas árticas e um grupo de focas, Svalbard tem uma população de cerca de 2.000 morsas, que foram caçadas por quase 350 anos, quase ao ponto de extinção. Passamos vários grupos de morsas em praias arenosas em nosso caminho para o norte, mas decidimos observar os animais na superfície ao invés de arriscar nos enroscarmos com elas debaixo d'água, seguindo o conselho de um cineasta da vida selvagem local.

A morsas vivem principalmente de frutos do mar, que elas procuram no fundo do mar usando seus bigodes sensíveis. Elas sugam a carne direto da concha e podem comer milhares de amêijoas durante uma única sessão de alimentação. O macho solitário também é conhecido por caçar focas, eu aprendo. "Eles basicamente as espremem até a morte e sugam sua carne", o cineasta em Longyearbyen me disse. Esta é uma razão tão boa quanto qualquer outra para não mergulhar aqui e em vez disso nos entretermos com caminhadas, parapente e fogueiras na praia alimentadas por toras que vieram flutuando da Sibéria para a Svalbard, que não tem árvores.


Um grupo de morsas na Ilha Edgeøya leva a uma ancoragem cênica e gelada.


Em uma tarde em Woodfjord, no lado norte de Spitsbergen, a principal ilha de Svalbard, detectamos os sinais de cetáceos expirando. Nós vestimos nossas roupas secas e tentamos mergulhar com um grupo de belugas que nadavam ao longo da costa, mas os animais são rápidos demais para nós. Suas altas vocalizações (se parecem com abelhas zumbindo juntamente com um dedo circulando a borda de um copo, como eu já ouvi descrito) preenchem o ar na superfície e ecoam em nossos ouvidos debaixo d'água.

Fazemos nosso primeiro mergulho autônomo em Depotodden na ilha de Nordaustlandet no lado oeste do arquipélago, onde ancoramos na frente de uma enorme montanha cor de carvão e manchada de marcas de neve. Onde há muito escoamento glacial (cerca de 60 por cento de Svalbard é coberta por geleiras), a água é escura demais para o mergulho valer a pena. Mas na praia de Depotodden não há geleiras, e a água sob o barco parece clara e promissora.

O cenário austero da superfície nos deixa despreparados para a explosão de cores que nos cumprimenta abaixo da superfície. Nós não encontramos um único peixe, mas nós passamos por pináculo após pináculo coberto por anêmonas alaranjadas e amarelas e caranguejos e lesmas do mar. Quando subimos à superfície, uma morsa está nadando ao longe.

Na manhã seguinte temos um aviso para ficarmos atentos. Enquanto luta para levantar uma âncora carregada de kelp, Heide vê um urso polar nadando direto para o Barba e se apressa para o convés para pegar seu rifle e acordar a tripulação. Felizmente nossas varas de empurrar gelo são o suficiente para impedir o determinado visitante de escalar nosso bote. O olhar do urso é de pura indignação por não querermos ele a bordo enquanto ele tenta várias vezes.

Os 20 minutos que passamos em tal proximidade com o jovem macho certamente ficará como um dos momentos mais memoráveis da minha vida. O fato de que estávamos mergulhando nessas águas apenas algumas horas mais cedo não nos passou desapercebido.


Um urso polar curioso e persistente se aproximou repetidas vezes do veleiro quando Barba estava ancorado no lado norte de Svalbard.



No Bloco de Gelo Polar
Nós desviamos de nossa circunavegação por um dia para velejar para o norte em direção ao gelo polar. Por muitas horas o mar está estranhamente sem gelo. E, de repente, blocos começam a se materializar em torno de nós. Pequenos pedaços dão lugar a extensões planas do tamanho de quadras de basquete e maiores. Fulmares do norte, os aviões de caça das aves, esculpem voltas acima de nós, enquanto blocos de gelo pendulam lentamente para cima e para baixo no mar vítreo. Grantangen viu um urso polar em um bloco de gelo distante, mas nós o perdemos de vista agora. Nós avistamos uma foca adormecida na água nas proximidades.

Eu olho para Heide com um olhar de cumplicidade. "Pronto para mergulhar?", Pergunto. Se eu tenho treinado para alguma coisa, é para ter a chance de ver a parte inferior de um bloco de gelo onde os ursos polares caçam. Grantangen fica de guarda na popa, e nós revisamos nosso planejamento de mergulho em Svalbard. Ele irá lançar um sinalizador se ele avistar um urso e, em seguida, irá certificar-se de que ele mantenha distância para que possamos voltar à superfície com segurança.


Svalbard sob as ondas

Minha adrenalina está nas alturas enquanto nos equipamos no gelo e fazemos um passo de gigante para entrar na água. Nuvens de minúsculos krill preenchem a cristalina água a -1 ° C. Não há peixes, apenas a singular pequena água-viva com tentáculos vermelho-rubi. Durante 30 minutos mágicos enquanto percorremos o nosso caminho sob e ao redor do bloco de gelo, o nosso telhado é uma cordilheira de cabeça para baixo tingida de azul glacial. Nós subimos à superfície e não encontramos um urso, e sim a nossa casa flutuante, que nos trouxe por todo o caminho para o norte até o bloco de gelo polar - para o limite do mundo.

Poucos dias depois, navegamos para sul através do gelado Hinlopen Strait. Ao longo da geleira Austfonna, uma das maiores calotas polares do mundo, vemos mais belugas sob as cachoeiras que jorram por sua borda. Um dia Heide e Hug sobrevoam um penhasco com seus parapentes, onde ficam eufóricos ao avistar um urso polar caçando abaixo deles.


O Barba é ofuscado pela geleira Austfonna, uma das maiores calotas de gelo do mundo.

No final conseguimos circunavegar Svalbard. Quando chegamos de volta ao continente norueguês, depois de uma dura travessia, o triunfo vence a exaustão.

Todos aqueles momentos frustrantes de cabeça para baixo treinando em Stavanger foram substituídos por paisagens de cabeça para baixo do gelo do Ártico em um dos últimos verdadeiros desertos do mundo. Chegar lá não foi fácil, mas as melhores coisas da vida raramente o são.
Explore Mais
Veja mais aventuras de Barba na galeria de fotos bônus. Para obter mais informações, visite Barba.no.

© Alert Diver — 4º Trimestre 2015

Language: EnglishSpanish