Dragões, Pigmeus e Mantas

Komodo


Komodo fica na cadeia de Ilhas Lesser Sunda; é uma das 17.500 ilhas que compõe a Indonésia
e é famosa por seus cruzeiros de mergulho idílicos.


Até mesmo os mergulhadores mais experientes em viagens podem ficar perplexos com a abundância de opções de mergulho disponíveis na República da Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo. Situadas entre a Malásia e a Papua Nova Guiné, as ilhas da Indonésia estão espalhadas por mais de 1.919.181 km2 de alguns dos ambientes marinhos com maior biodiversidade e mais imaculados do planeta. O país é formado por 17.500 ilhas, 6.000 das quais são mais ou menos povoadas. Com sua grande variedade de locais e seus nomes incomuns, como alguém escolhe entre Wakatobi, Lembeh, Raja Ampat, Cenderawasi Bay, Alor, Ambon e Halmahera? Talvez a melhor resposta seja visitar todos esses e mais, mas se você estiver procurando por apenas um local que seja o que há de melhor em termos de acesso razoável e interações marinhas espetaculares, Komodo pode ser ele.

Uma confluência de fatores geográficos conspiram para tornar Komodo uma maravilha subaquática. A ilha transpõe o limite entre dois grandes corpos de água: Os oceanos Pacífico e Índico. Na costa ocidental de Komodo, o estreito de Sape, de 18 km de largura, afunila águas em direção ao sul vindas do Mar de Flores (parte do Oceano Pacífico) para o Mar de Savu (parte do Índico). O enorme volume de água mais quente e de menor salinidade do Pacífico se mistura com as águas do Oceano Índico para dar origem a uma surpreendente diversidade de criaturas marinhas e variações climáticas na região. Esse movimento e mistura de águas significa que há uma influência tropical nos pontos de mergulho equatoriais no Mar de Flores e águas temperadas (e, portanto, vida marinha diferente) nos pontos mais ao sul. O reabastecimento contínuo de nutrientes e de larvas criou um ambiente que ostenta mais de 1.000 espécies de peixes (incluindo sete espécies de tubarões), 260 espécies de corais, 70 espécies de esponjas e 16 espécies de mamíferos marinhos (incluindo dugongos, baleias e golfinhos).
Mergulhando

Fortes correntes nutrem todos os tipos de corais moles coloridos.
As correntes afetam onde e quando o mergulho é melhor, e a topografia diversificada inclui montanhas submarinas, recifes rasos e paredões verticais. Preleções feitas por guias de mergulho experientes são muito importantes aqui, e todo mergulhador deve carregar consigo um tubo sinalizador inflável assim como um dispositivo de sinalização sonoro. As correntes não estavam particularmente fortes durante a nossa visita — ao ponto de eu me perguntar o porquê de todo o alarde sobre as "correntes". Entretanto, eu tenho certeza de que onde você mergulha, quando você mergulha e sob qual influência lunar, podem fazer uma grande diferença. "Corrente cortante" é mencionada consistentemente o suficiente em relatos de viagens a Komodo para que eu acredite que é verdade. Sair em um barco dedicado a fotografia subaquática (como o nosso) enviesou a seleção de pontos de mergulho para longe de correntes tão fortes que não fosse possível parar para tirar uma fotografia. Mas há criaturas pelágicas que derivam com a corrente, o que faz com que a seleção de pontos de mergulho feita sob medida para o grupo seja uma variável importante no mergulho em Komodo.

A temperatura também pode da mesma forma variar de ponto para ponto. Normalmente mergulhei com uma roupa de 3mm e um colete com capuz e nunca fiquei particularmente com frio. Havia alguns pontos que foram descritos como sendo tipicamente mais frios, e portanto eu fiz a escolha proativa de mergulhar com uma roupa de 5mm e um colete com capuz e novamente estive bem confortável. Se eu tivesse que levar apenas uma roupa para Komodo, provavelmente seria a de 5mm, e eu levaria o colete com capuz para compor a roupa conforme o necessário.
Komodo National Park
O Komodo National Park foi criado em 1980 com a intenção original de proporcionar proteção para os Varanus komodoensis, os dragões de Komodo.

Ancoradouros protegidos cênicos são abundantes.
Conforme o reconhecimento da extraordinária biodiversidade da área despertou, os objetivos mudaram, e a visão de proteção foi expandida. Em 1986 o parque foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade e uma Reserva da Biosfera pela United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).O Komodo National Park inclui três ilhas principais — Komodo, Rinca e Padar — e várias ilhas menores. A biodiversidade do parque é melhor vivenciada em um barco de liveaboard.

A maioria dos passeios de liveaboard começam em Labuhan Bajo e os barcos navegam sem pressa em sentido anti-horário. Existem muitos liveaboards que operam em Komodo, e os barcos têm algo como um acordo de cavalheiros entre si para tentar chegar aos pontos mais icônicos em diferentes momentos, para garantir a melhor experiência subaquática possível para seus clientes.
Sebayor Kecil
Diferentemente de boa parte do mundo do mergulho, onde os pontos são previsivelmente chamados de "Aquarium" ("Aquário") ou "Mermaid's Garden" ("Jardim da Sereia"), a maioria dos pontos em Komodo tem nomes indonésios. Meu primeiro encontro subaquático da viagem foi com um par de sépias em Sebayor Kecil. Eu havia acabado de fazer o rolamento a partir da lateral do bote e estava limpando minha máscara quando tive a sorte de ver o par. Enquanto eles ainda não estavam próximos o suficiente para que eu conseguisse enquadrá-los na mesma foto, foi fascinante observar suas mudanças de cores dramáticas conforme eles flutuavam entre rasos corais-chifre-de-veado. Giant trevally rodeavam grandes rochas incrustradas de coral em águas com 25-27 metros de visibilidade. Peixe crocodilo, bolbometopon, uma variedade de nudibrânquios (incluindo o Chromodoris lochi e o Chromodoris magnifica) e nuvens de bluestriped fusiliers decoravam o recife.


Uma sépia se esconde em uma fenda de coral para se proteger


Tatawa Besar

Um batfish se aproxima de coral mole em Tatawa Besar.
Essa foi uma excelente experiência grande angular. Água azul iridescente lavava grandes blocos de coral mole laranja, e o simples contraste de cores era deslumbrante. Esse mergulho foi tão diferente de todo o resto, que eu pedi que o revisitássemos mais tarde naquela semana. Opal sweepers são normalmente encontrados aqui, se reunindo fora de uma fenda específica do recife, e batfishes competem com sweetlips pela atenção de Labridaes limpadores. O local me fez apreciar o quão prolíficas são as tartarugas marinhas na região, o que se deve, sem dúvida, à proteção garantida pelo status de parque nacional.

Em um único encontro com uma tartaruga eu tirei mais de 100 imagens. Agora antes que eu receba uma carta maldosa de alguém imaginando que eu tenha monopolizado a oportunidade de foto, ou pior ainda, que eu tenha estressado a tartaruga, saiba que eu frequentemente olhava ao meu redor e percebi que, além do meu guia de mergulho, não havia mais ninguém por perto. Havia tanta coisa para fotografar que ninguém teria inveja do meu tempo com a tartaruga de qualquer maneira. Quanto à tartaruga, ela estava tão indiferente à minha presença que ela continuou a forragear o tempo todo. Na verdade, quando ela finalmente pareceu me notar, eu acho que ela confundiu meu mini-domo com uma água-viva e nadou em sua direção para dar uma mordida. Achando-a indigesta (e felizmente resistente a arranhões), a tartaruga voltou às suas buscas entre os corais rasos. Conforme a viagem continuava, todos nós ficamos cansados de encontrar tartarugas, já que houve vários encontros muito bons. Mas esse, tendo sido o primeiro da viagem, foi o mais emocionante.


Uma tartaruga marinha verde testa o domo da câmera para ver se é comestível.


Castle Rock
Essa montanha subaquática próxima a Gili Lawa Laut apresentava uma corrente significativa, mas a abundância de filtradores coloridos oferecia motivação ampla para nadar um pouco mais forte do que o normal e então se jogar em qualquer abrigo da corrente que pudesse ser encontrado. A visibilidade estava excelente, mas mesmo o grande peixe-anjo-imperador parecia relutante em deixar o abrigo do recife para brigar com a corrente. Como resultado, era fácil de se aproximar dos habitantes do recife. Enquanto algumas pessoas em nosso grupo estavam contentes em se prender aos recifes com ganchos e observar a vida marinha passar, outros realizavam uma circum-navegação aeróbica da rocha para encontrar (sem surpresa) uma tartaruga-de-pente e milhares de Anthiinaes entre corais-chifre-de-alce.
Lighthouse Reef
Esse é outro ponto próximo a Gili Lawa Laut que optamos por revisitar mais tarde naquela semana por sua deslumbrante extensão de corais duros a apenas cinco metros de profundidade. A encosta de recife era razoavelmente produtiva para a fotografia de peixes e macro, mas após uma curta excursão aos 18 metros de profundidade eu percebi que o melhor dela estava no raso, onde grandes corais Acropora exibiam no alto ramos impossivelmente delgados enfeitados com corais moles. Nosso retorno a esse ponto de mergulho foi nosso último mergulho da viagem. Com o avião decolando no dia seguinte, esse ponto oferecia um bom jeito de aproveitar uma experiência subaquática de qualidade ao mesmo tempo em que evitava um grande acumulo de nitrogênio.
Batu Moncho
Para um fotógrafo, a percepção de um ponto de mergulho tem muito a ver com as lentes escolhidas. Eu optei por uma macro 10mm para esse mergulho e encontrei uma abundância de temas macro, inlcuindo signal gobies, Randall's jawfish, harlequin sweetlips juvenis, stomatopodas, pink squat lobsters e crinoid clingfish. Mas apesar da miríade de macros, minha melhor foto do mergulho foi um peixe-palhaço em uma deslumbrante anêmona lavanda. Ixi! Uma vez mais Nemo me distraiu de tantas outras coisas. Ouvindo o relato do divemaster eu percebi que perdi "manta, black ribbon eels, camarões comensais, sépias de recife, lagostas, fire gobies, lagostas-boxeadoras e nudibranquios: Nembrotha kubaryana e Glossodoris cincta. Felizmente, fizemos um segundo mergulho neste ponto, e ele provou ser uma experiência fotográfica muito mais eclética para mim, revelando, entre outras criaturas, o sempre esquivo cavalo marinho pigmeu.


Peixe palhaço e anêmona hospedeira ao anoitecer


Gazer Beach
Eu não sou necessariamente um grande fã de mergulhos noturnos porque eles tendem a ser muito esporadicamente recompensadores — bem, isso e porque eles frequentemente vêm ao final de um longo dia de mergulho. Eles de fato oferecem oportunidades de fotografar coisas que não podem ser fotografadas durante o dia, mas em muitos casos os mergulhos noturnos são oferecidos justamente porque o barco já está ancorado para passar a noite. Outros são verdadeiramente fascinantes. Gazer Beach está nessa categoria, mesmo que seja apenas uma encosta de areia — ou, mais corretamente, porque ela é uma encosta de areia, uma que é o habitat de sepiolidas, peixes-pedra, Napoleon snake eels, coiós, raias bluespotted, linguados peacock e a estrela habitante das areias, o uranoscopidae.

Flutuando acima da encosta a cerca de 14 metros de profundidade eu vejo flashes sendo disparados a minha direita e esquerda. Nos haviam dito na preleção que esse é o lugar onde veríamos uranoscopidaes, e meus amigos já haviam encontrado os seus. Eu tinha a opção de esperar na fila para minha vez ou continuar a procurar sozinho. Eu estava feliz o suficiente com essa estratégia já que ela me recompensou com um grande peixe-pedra na base de uma pequena formação. Então, assim que eu o abandonei percebi — aninhado na areia com apenas seus olhos e boca expostos, pacientemente, furtivamente esperando por qualquer presa desafortunada que aparecesse ao seu alcance — meu primeiro uranoscopidae da noite.


Um peixe-pedra à noite


Gili Banta Bay
Semelhantemente a minha experiência com a sépia em meu primeiro mergulho, entrando na água a partir da lateral do barco imediatamente vi um grande peixe-crocodilo empoleirado sobre uma placa de coral. Ele estava totalmente despreocupado com o quão perto eu estava, onde eu posicionava minhas luzes ou se um mergulhador modelo nadava próximo a ele, e eu passei os primeiros 15 minutos do meu mergulho trabalhando com ele. Então vendo o recife tão vivo no raso eu simplesmente nadai lateralmente ao longo da face do recife, extasiado com os grandes campos de coral-chifre-de-veado. Tendo mergulhado em tantos locais no mundo onde o coral-chifre-de-veado era antes abundante e então desapareceu em um relativo piscar de olhos, eu agora gratamente parei e apreciei esses jardins de coral duro pela maravilha que eles são. Eu mergulhei nesse local primeiro com uma lente olho de peixe e então mais tarde com minhas lentes macro 100 mm. As lentes macro me deram uma perspectiva completamente diferente de Gili Banta, revelando nudibrânquios Nembrotha milleri e Chromodoris magnifica assim como mushroom coral pipefish e caranguejos porcelana.


Nembrotha kubaryana em modo de predação


Rinca Island — Komodo Dragons
Vários anos atrás a revista National Geographic fez uma reportagem chamada "The Man Who Wasn't Darwin" ("O Homem Que Não Era Darwin"), apresentando o perfil do naturalista, explorador e biólogo Alfred Russel Wallace. No artigo, o autor observou:

Wallace chegou em Singapura em abril de 1854 e passou os oito anos seguintes ziguezagueando por entre as ilhas, viajando em todo tipo de embarcação, desde navios a vapor dos correios, escunas mercantes e até canoas. Em terra, ele viveu como os locais viviam, se abrigando em casas de palha e comendo qualquer coisa que pudesse ser trocada ou comprada. Ele fez paradas em Sumatra, Java, Bali, Lombok, Borneo, Celebes, Gilolo, Ternate, Batchian, Timor, Ceram, um pequeno grupo de ilhas chamado Aru na extremidade oriental do arquipélago, e a península de Vogelkop na Nova Guiné. Ele passou de barco próximo a ilha de Komodo (mas apesar de sua busca por animais notáveis, nunca soube da existência dos dragões de Komodo).
Para um homem que passou a vida registrando a biodiversidade através do arquipélago Malaio, não ter tido conhecimento do dragão de Komodo é surpreendente, e isso fez com que eles permanecessem virtualmente desconhecidos por mais meio século. Mas talvez isso tenha sido bom para o Wallace — os dragões de Komodo são predadores formidáveis, crescendo até 3 metros de comprimento, pesando até 90 kg, capazes de derrubar um homem com um golpe de seu rabo, eviscerá-lo com garras que são com navalhas o envenená-lo com uma mistura proteica paralisante. Talvez tenha sido melhor para Wallace não ter conhecido os dragões de Komodo do que ter sido surpreendido por um no acampamento a noite.


Um dragão de Komodo nas montanhas de Rinca Island. Existem de 3.000 a 5.000 dragões de Komodo
nas ilhas de Komodo, Gila Motang, Rinca e Flores.


Na Ilha de Rinca nossa caminhada nas montanhas foi liderada pelos guias do Komodo National Park, cada um carregando uma forquilha para nos defender de qualquer dragão que se aproximasse demais ou agressivamente demais. Em nossas andanças encontramos cinco dragões, o que eu achei que foi muita sorte. Depois eu percebi que não era sorte; o olfato deles é excelente, e eu acredito que eles estivessem nos caçando. Esse pensamento foi reforçado quando eu me abaixei para tirar uma foto com um ângulo de baixo para cima de um dragão parado, e ele se aproximou rapidamente e agressivamente. Naquele momento eu era perceptivamente um alvo mais baixo, uma presa que seu pequeno cérebro e sua prerrogativa de predador sugeriam ser mais fácil de subjugar. Se não fosse pela rápida intervenção de nosso guia e sua forquilha, eu poderia ter obtido uma foto macro de uma mandíbula cheia de saliva logo antes dela se fechar em um membro conveniente. A estratégia de ataque do dragão é um pouco aleatória; eles não têm necessidade de serem precisos, já que o veneno fará efeito não importa onde a presa seja mordida.
Cannibal Rock
Nenhuma discussão sobre o mergulho em Komodo é completa sem uma menção a Cannibal Rock, pois ele é um dos pontos de mergulho mais abundantes e gratificantes em termos de criaturas no planeta. É um grande elogio, eu sei, mas pela quantidade absoluta de vida marinha e abundância de corais moles e gorgônias de plano de fundo, esse lugar tem que estar entre os 10 melhores do mundo. Do meu diário em Cannibal Rock:

Este é um dos melhores mergulhos do mundo. Paredes sólidas de filtradores. Pepinos-do-mar coloridos, lírios-do-mar, corais moles, nudibrânquios, Antennariidaes, cardumes de blue-lined snapper, tartaruga, garoupa-de-coral, peixe-borboleta, peixe-anjo, anthias, tubastrea (variedades laranja e verde). Água com visibilidade de apenas 10 a 12 metros e verde, e a temperatura da água caiu para 24°C, mas pouco importou pois a vida era tão abundante e destemida que eu pude chegar extraordinariamente próximo. No inverno as condições no norte e sul se invertem, e você pode ter uma visibilidade de 37 metros aqui. Isso seria um visual para se observar. Toda essa vida marinha, todos esses filtradores e água limpa também. Nirvana!


Peixe-porco-palhaço

Eu poderia ter ficado dois dias aqui, mas nós tínhamos que continuar, pois tínhamos um encontro com as mantas na manhã seguinte.
Manta Alley
Eu tinha a esperança de que Manta Alley (Travessa das Mantas) não fosse um nome de ponto de mergulho como "Hammerhead Junction" (Intersecção dos Tubarões Martelo), onde alguém viu algo incomum uma vez e cunhou o nome no local. Felizmente, esse era verdade — um local onde estações de limpeza atraiam as mantas tão confiavelmente que a preleção do mergulho era perfeitamente precisa sobre onde encontraríamos as mantas. Há um anfiteatro submarino a 25 metros de profundidade onde fomos aconselhados a permanecer imóveis, nos enfiar na face do recife coberta de rochas e esperar que as mantas se aproximassem. O truque aqui é deixar que as mantas venham até você — rebelar-se e aproximar-se das mantas tende a fazer com que os encontros ocorram em profundidades maiores e mais longe das estações de limpeza. Entretanto, como as mantas faziam grandes círculos para retornar para mais um pouco de sua higiene diária, a probabilidade de encontros próximos era grande.


Manta Alley oferece encontros próximos com mantas, que são atraídas para o local pela abundância de alimento e estações de limpeza.



Quando nosso tempo de fundo terminou, pegamos a corrente e rodeamos uma pequena ilha a leste. Para nosso deleite, nos vimos em meio as mantas novamente. Elas iam e viam no canal, filtrando plâncton através de seus rastros branquiais, formando silhuetas sob a luz matinal.
Como Mergulhar Lá
Como Chegar Lá: A partir de Bali você irá voar para Labuan Bajo na ilha de Flores ou para Bima na ilha de Sumbawa. Cada uma das opções tem voos diários. Confirme seu porto de embarque com seu liveaboard.

Condições: A temperatura da água varia muito, de 30°C no norte a 18°C em alguns dos pontos de mergulho no sul que podem apresentar ressurgência de águas frias. É melhor trazer várias camadas de roupa para proteção térmica ou mesmo várias roupas úmidas. As correntes variam de local para local. Elas podem ser muito rápidas ou inexistentes. Mergulhe com um tubo sinalizador inflável, de preferência um que possa ser lançado de profundidade com uma carretilha.

Câmara hiperbárica: Não há uma câmara hiperbárica em Komodo; as câmaras mais próximas estão em Bali e Manado.

Documentos de viagem: Seu passaporte é válido por seis meses a partir da data de sua entrada (comprovando a existência de passagem de volta); há um custo de $25 dólares pelo visto. A taxa de embarque é de cerca de $25 dólares, e pode ser paga em rupias.

Taxa do Komodo National Park: $130 dólares, normalmente pagos a bordo.

Moeda local e taxas: A moeda local é a rupia. É necessário ter um pouco de rupias, pois as taxas de embarque e de excesso de bagagem devem ser pagas em moeda local. Cada passageiro deve pagar uma taxa de aeroporto no check in. A taxa de aeroporto é de 40.000 rupias no Aeroporto Doméstico de Bali, 200.000 rupias no Aeroporto Internacional de Bali e 11.000 rupias em Labuan Bajo.
Saiba Mais
Visite a galeria de fotos de Komodo de Stephen Frink

© Alert Diver — 1º Trimestre 2015

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